Фујифилм Кс100 је најбоља (дигитална) камера коју сам икада користио [Преглед]

Кс100С од Фујифилма
Категорија: Камере
Ради са: Ух, руке?
Цена: $1,200

Прво, запамтите једну ствар: ово није потпуни преглед Фујифилма Кс100С, иако сам то морао написати горе у наслову како бих задовољио наш ЦМС. Имао сам то само неколико дана, па иако Цулт оф Мац није ДП Ревиев, неколико дана није довољно за процену кућишта иПхоне -а, а камоли камере попут Кс100С.

С друге стране, Кс100С је тренутно тако врућ, а ја сам будан до 3 сата ујутро откако сам га добио јер се не могу престати играти са тим. Комбинација ове две занимљиве чињенице наводи ме на помисао да би дубински први поглед могао бити добра идеја-поготово јер сада можете претворити РАВ датотеке на свом Мац рачунару користећи управо објављену верзију Лигхтроом 4.4.

Хајде да погледамо - можда бисте прво желели да направите шољу кафе.

Преглед

Кс100С је камера у стилу даљиномера. Односно, ради много као Леица М серија на пример. Ове камере имају објектив за снимање слике и засебно тражило са сопственим објективом испред. Паметне механичке везе и оптика усклађују фокус објектива са квадратом у средини тражила, а када поравнате стварну слику и слику која се налази на овом квадрату, она је у фокусу.

Иако Кс100С не користи фокусирање даљиномера, он има велико, светло оптичко тражило. Такође садржи електронско тражило и ЛЦД са задње стране, а било које од њих можете користити за снимање слика.

ако само желите камеру која рукује као и било коју филмску камеру коју сте икада поседовали, онда да. Иди купи. Волећеш то,

Унутра је Кс-Транс сензор од 16 МП, величине АПС-Ц, исти као што ћете наћи у већини СЛР фотоапарата, а на предњој страни је фиксни објектив од 23 мм (еквивалентно 35 мм).

Друге истакнуте карактеристике су мноштво дугмади и точкића за главне команде, заиста употребљив ручни фокус (први који сам видео у дигиталном фотоапарату-укључујући врхунске) СЛР-ови) и тај невероватни стил који истовремено изгледа привлачно кул, а опет остаје довољно дискретан да вам дозволи да вребате улицама и одлепршате, а да никога не уплашите оут. И јесам ли споменуо да је све само нијемо?

Хардвер

Ленс

Кс100С има исте објективе од 35 мм (еквивалент) као старији Кс100. Има максимални отвор бленде ƒ2, а унутра је ролетна. Ролетна је исто као и дијафрагма отвора бленде, а налази се и у камерама попут Хасселблада које су однете на Месец. Обичне капке у жижној равни леже изнад сензора и имају две завесе. Замислите да имате завесе преко прозора гурнуте на једну страну, једна потпуно прекрива прозор, а друга савијена са стране. Да бисте „открили“ собу, отворите једну завесу, а затим повуците другу преко да затворите празнину. Сада је подигнута завеса са друге стране прозора.

Са већим брзинама затварача, друга завеса почиње да се затвара пре него што прва стигне на другу страну. Ово вам ефикасно даје путујући прорез светлости који се креће преко сензора. Ово је у реду, осим ако не користите блиц. Блиц испаљује сву своју светлост у тренутку далеко краћем него што је типичан отворен окидач, па осветљава само део прореза који је отворен када трепери.

С друге стране, ролетна се отвара до краја при свакој брзини затварача, отвара се попут металног сфинктера, а затим се поново затвара. Ово вам омогућава да користите блиц било којом брзином, а не само максималном брзином синхронизације (типично 1/125.сек) за обичне камере.

Такође је скоро нечујно. У ствари, ако искључите све звучне сигнале и лажне звукове затварача, можете снимити портрете изблиза и субјекат неће схватити да сте снимили фотографију. Тако је тихо.

Тражило

Велики, светли оптички тражило Кс100С дели неке функције даљиномера. Већа је од стварне слике коју ћете снимити, што значи да постоји ивица око ивице слике, омогућавајући вам да видите шта ће ускоро доћи у кадар. Многима је ово довољан разлог да купе камеру.

Али такође има једну убојиту карактеристику која никада није виђена пре Фујифилмових камера Кс-серије: хибридно тражило. Ова паметна конструкција састоји се од равног оптичког тражила (ОВФ), већег и јаснијег од многих СЛР тражила, плус ЕВФ (електронско тражило) са једне стране. Распоред призме пројектује слику ЛЦД тражила са стране, омогућавајући вам пребацивање између приказа.

Хибридно тражило - електронско и Оптички заједно

Штавише, ЕВФ са 2,35 М тачака може чак и да пројектује информације на оптички тражило. То значи да на својој оптичкој слици можете видети хистограме, податке о експозицији и више. Искрено, то је невероватно. Постоји чак и покретни правоугаоник са светлом линијом који вам показује који део сцене ћете заиста снимити. Ово се мења да би се приказао и однос ширине и висине за снимање Инстаграмматичких квадрата или дугог ХД видео записа (ОВФ је посебно добар за видео јер можете тачно видети где се налази микрофон и избећи да га икада унесете Рам).

Окрените мали завој на предњој страни тела (изгледа као ручица самоокидача на филмским камерама) и прелазите на ЕВФ. Ово има предност попуњавања екрана сликом коју ћете снимити и показивања тачно онога што снимате. Кашњење је минимално, а резолуција је довољно висока да се не осећате као да гледате у ТВ екран. Такође можете зумирати тачку да бисте лакше фокусирали.

Што ме доводи до најпаметнијих трикова хибридног проналазача. Можете користити супериорни (мислим да је ипак бољи) ОВФ и окренути према ЕВФ -у по потреби. И то се дешава аутоматски. На пример, притиском на мали точкић у горњем десном углу задње плоче фотоапарата брзо ћете се пребацити на ЕВФ и зумирати до тренутне тачке фокуса. Одатле можете ручно да фокусирате док сте зумирани, што олакшава брзо закључавање.

Или можете изабрати да камера осветли слику коју сте управо снимили на пола секунде (или више), омогућавајући вам да проверите да ли је све у реду. Затим сте враћени назад у оптички тражило да наставите са снимањем.

Још једна напомена о том оптичком тражилу. То је чак и боље него коришћење оптичког тражила у СЛР -у, јер никада не замрачи. Са СЛР -ом и огледалом, огледало се окреће и замрачује ваш поглед у тренутку када је слика снимљена. Помоћу даљиномера можете видети сам тренутак, а често је то довољно да вас обавести да сте добили снимак и да можете наставити даље. Помоћу СЛР -а можете пустити и попрскати сцену хицима попут митраљеза, а опет испасти празан.

Даћу вам пример. Госпођу је ноторно тешко фотографисати (и не само зато што се жали на све слике кад им се чини). Она трепери и на око 80% слика које ја или било ко други направи има затворене очи.

Снимајући је последњих дана користећи Кс100С, добио сам само неколико жмигаваца од ње. То се углавном своди на интимност приказа даљиномера, који вам омогућава да заиста погледате свој субјекат и његово окружење. Ово би могло звучати као жеља, али заиста чини велику разлику. Постоји разлог зашто фоторепортери који снимају портрете користе Леицас.

Мануал Фоцус. Боље него ауто?

Када говоримо о ручном фокусирању, Кс100С одлично ради свој посао. Старији Кс100 је био прилично лош у томе, јер сте морали да фокусирате објектив око милион пута да бисте прешли из крупног плана у бесконачност. Кс100С се осећа као филмска камера, са лепом тежином прстена и добрим „кораком“ (количином окрета потребном за фокусирање). Такође има једну предност која никада није виђена код правог ручног објектива: можете да обрнете смер окретања објектива да бисте фокусирали унутра и ван, чинећи га тако да одговара смеру вашег Никона или Цанона. Веома кул.

Постоје и нека софтверска помагала за ручно фокусирање, оба нова, и оба која користе уграђени чип новог сензора АФ са детекцијом фазе. У суштини, сензор сада може тачно рећи колико је далеко од фокуса. Ово чини мање лова приликом аутоматског фокусирања, али има нуспојаве који се може користити за израду помоћног средства за фокусирање подељене слике старе школе у ​​средини екрана. Само померате сочиво док се подељени делови не поравнају и будете добри.

Друга помоћ при ручном фокусирању је Фоцус Пеакинг, која ставља бели обрис око свега што је у фокусу. Годинама се користи у филмским камерама, а сада проналази свој пут у врхунске СЛР фотоапарате. И наравно у Кс100С

Дугмад/дугмад

Ако сте дошли на фотографију са потпуно ручним филмским СЛР-овима, вероватно имате мекану тачку за ручне контроле. И свидеће вам се контроле Кс100с. Отвор бленде се контролише прстеном око објектива. Горња плоча садржи точкић за затварање затварача и точкић за компензацију експозиције. Прекидач на тражилу је полуга на предњој страни, а прекидач за режим фокуса је незграпан клизач на левој ивици тела.

Ово може звучати ретро, ​​али значи да можете прилагодити све без скидања камере с ока. Можете чак и подесити ствар у потпуном приручнику и она вам једноставно скреће с пута. Дозволите ми да то кажем овако: Кс100 никада неће стати између вас и ваше фотографије. Уместо да морате да претражујете меније, само окрените дугме, готово подсвесно, и направите снимак.

Контролни точкић је јефтин, а прекидач за укључивање/искључивање (окретна огрлица око окидача) превише је лако укључити грешком.

Међутим, нису сва дугмад једнака. Окидач је смешно позитиван: никада нећете направити случајни снимак, нити ћете га пропустити. Дугмад затварача и компензације експозиције су такође побољшана у односу на Кс100 (очигледно - никада нисам користио ту камеру) и лепи су и чврсти.

Али контролни точкић је јефтин (иако није слаб), а прекидач за укључивање/искључивање (уврнута огрлица око окидача) превише је лако укључити грешком. Заобишао сам ово тако што сам купио неколико резервних батерија и пустио аутоматско искључивање да учини своје.

И требали бисте купити додатне батерије, јер их Кс100 једе. Немам појма о употреби у стварном свету јер још увек трошим енергију док се играм са свим поставкама, али батерије су толико мале да сам изненађен што уопште раде. Такође су довољно мали и довољно јефтини да их можете увек држати у торби.

Не бојте се, међутим: новац који потрошите на батерије биће сачуван на даљинском управљачу. Тако је: Кс100С има отвор са навојем на врху дугмета затварача. Ово вам омогућава да користите јефтине старе ручне каблове. Претпостављам да ако још увек можете да га пронађете.

Брзина

Схоотинг

Камера је брза. Чуо сам да је Кс100 био спор у свему, од навигације кроз мени до фокусирања. С на Кс100С би онда могло да значи „брзина“. Нови АФ са детекцијом фазе брз је попут ДСЛР-а (осим у мраку, где може мало да лови пре одустајање), а ако користите брзу СД картицу, вероватно никада нећете морати да бринете да ли ће камера успорити ти.

Пребацивање тражила је такође брзо, па чак и обрада РАВ -а у камери је брза. Као, иПхоне 5-брзо. Озбиљно сам нервозан око спорих камера, али овај се осећа брзо као потпуно механичка филмска камера. Што је најбрже што можете постићи.

Руковање

Јеловници су брзи, дугмад и дугмићи су им при руци (није мали подвиг, јер ја имам велике руке, а Кс100С је прилично мали. Нема још много тога за рећи - ипак сам га користио само неколико дана - али до сада је то лако најбољи дигитални фотоапарат који сам икада користио.

Користио сам га само неколико дана, али до сада је то једноставно најбољи дигитални фотоапарат који сам икада користио.

Још једна напомена о руковању. Фујифилм је додао уредно дугме К, које вас доводи до брзог менија за прилагођавање често коришћених поставки. Једном приступа (видећете на ЛЦД екрану), можете се кретати по мрежи помоћу тастера „курсора“ око контролног точкића, а затим промените поставке тренутно означене ставке окретањем дугмета бројчаник. Врло је брз и једноставан, а постаје још бржи што га више користите, захваљујући чињеници да се поставке никада не померају.

Слике

Слике са Кс100С су изванредне. Сензори Кс-Транс имају своје црвене, зелене и плаве пикселе постављене по нестандардном, нередовном узорку. Идеја је да неће патити од проблема са моаром када се суочи са редовним обрасцем. Знате када гледате ТВ емисију и разговарају са неким типом са гласном краватом, а изгледа да узорак кравате светлуца и пулсира? То је моаре, узроковано сметњама између узорка на кравати и узорка пиксела.

Уобичајено решење је да се испред сензора постави филтер за „ублажавање алиасинга“, који у суштини замагљује фине детаље слике како би се избегле ове сметње. Уместо тога, Кс-Транс помера своје пикселе у образац који не омета и одбацује филтер. Резултат су оштрије слике и више детаља.

У пракси, слике су заиста оштре и јасне и за мој поглед врло филмске. Такође су импресивно без буке. Сензор можете покренути на ИСО 1.600 без бриге, па чак је и ИСО 3.200 - брзина којом зрна филма расту до величине фудбалских лопти - чиста. Још нисам отишао горе од овога, али имам осећај да ће ИСО 25,600 у црно -белом изгледати прилично кул.

РАВ

Тренутно је РАВ обрада Кс-Транс сензора Кс100С прилично лоша. Или ми барем тако кажу. Могли бисте користити Фујфилмову апликацију, али то само мучите себе без доброг разлога. Или можете користити Лигхтроом, који - у новој 4.4 инкарнацији - одлично ради. Неки људи ми кажу да је конверзија РАВ -а лоша чак и у најновијем Лигхтроом -у, дајући чудне ефекте „акварела“ лишћу када гледате пикселе на 100%.

За мене је тешко замерити величанствен квалитет фотографија Кс100С.

На шта ја кажем, па шта? Ако волите да гледате увећање лишћа и траве на екрану у омјеру 1: 1, можда се нећете сложити, али за мене је тешко замерити величанствен квалитет фотографија Кс100С када се гледају у нормалним величинама. Осим тога, претварање РАВ датотека биће решено чим Адобе успе да убеди буффинес у Фујфилму да им открије тајне соса од сензора Кс-Транс.

Рећи ћу да су РАВ датотеке чисте. Слике изгледају оштре и богате, а можете се извући са много пиксела који се гурају у Лигхтроом, а да ништа не поломите. Није да ће вам требати толико обраде. Обично се доста зезам са својим РАВ фотографијама, али с датотекама изван Кс100С сматрам да уопште не морам много да радим.

У ствари, ЈПЕГ-ови са директном камером (СООЦ) су толико добри да вам РАВ уопште можда неће ни требати

ЈПГ

Знам, РАВ датотеке су дигитални негативи вашег фотоапарата и свете су. Не кажем да не би требало да наставите да снимате РАВ, посебно са складиштем које је јефтино и обилно као што је ових дана. Само да бисте можда желели да се према датотекама односите као према својим негативима: баците их у фиоку и заборавите на њих док вам не затребају.

Јер, видите, ЈПГ -ови са Кс100С су толико добри.

Филмско наслеђе Фујифилма показује када је реч о ЈПГ -овима. Равна конверзија даје Фуји типично јаку снагу зелено и плаво, а можете бирати и из малог распона филмских емулација, које дају једнако филмско резултати. Такође можете подесити различите аспекте конверзије из К-менија, попут врсте емулације филма, тонова истицања и сенки, јачине боје и оштрине. Такође можете прећи на црно -бело, укључујући неколико поставки које симулирају употребу филтера у боји испред објектива (имајте на уму да ове немојте додајте боју слици). Нажалост, Фујифилм није додао никакву емулацију због својих изврсних црно -белих филмова.

Волим да снимам црно -бело, а према ономе што прикупим на интернету, када камера конвертује своје слике у црно -беле ЈПГ -ове, користи податке у боји у РАВ -у за информисање о конверзији. Оно у шта сам сигуран је да слике нису само незасићене фотографије у боји. Имају карактер који се може разликовати као и сваки филм, али сав свој. Осим тога, можете подесити излаз на нешто што вам се свиђа.

Најбоља ствар код снимања црно-белих фотографија камером која подржава РАВ је то што можете узети своју торту и појести је. Могу да снимам РАВ+ЈПГ, а камера снима РАВ негатив заједно са Б&В ЈПГ датотеком. Ако подесите Лигхтроом да не занемарује ове ЈПГ -ове (у окну Опште поставке, означите поље „Третирај ЈПГ датотеке поред сирових датотека као засебне фотографије“), задржаћете оба. Ако желите, чак бисте могли провести време опонашајући конверзију камере у Лигхтроом -у. Нећу се замарати око тога - камера већ одлично ради, а ја бих ионако само сачувао своје резултате као ЈПГ -ове.

Обрада у камери

Али има још. Камера може да обрађује сопствене РАВ слике, стварајући ЈПГ датотеке спремне за дељење са светом. Ово је добро ако снимате само РАВ, али морате дати копију једне од својих фотографија некоме чија уређај не може да обради РАВ датотеку, или ако имају иПхоне и више воле мали ЈПГ од огромног РАВ -а филе.

ЈПЕГ конверзија у камери заиста показује Фујфилмово филмско наслеђе.

Али такође је добро за прављење заиста озбиљних снимака, користећи сјајан софтвер за конверзију Фујифилма. Једина мана је што не можете да сачувате своја подешавања за поновну употребу-мораћете да их (дословно) позовете сваки пут.

Да бисте приступили функцији конверзије РАВ -а, можете проћи кроз све меније покушавајући да је пронађете или једноставно позвати слику на екрану за репродукцију и притиснути дугме К. Ово вас води право до уредника. Овде можете подесити експозицију (запамтите, ово су исте ствари које можете да радите са софтвером за рачунаре, тако да је ово и добар начин да сачувате лоше изложен снимак), динамички опсег, додајте симулацију филма, подесите баланс и оштрину белог, промените тонове осветљења и сенке (са тврдог на меко) и изаберите простор у боји за коначну датотеку (СРГБ или Адобе РГБ). Притисните Претвори да видите резултат, а затим га сачувајте на СД картици ако вам се свиђа.

Као што сам рекао - штета је што не можете сачувати своја подешавања као унапред подешену вредност за све ваше слике, али можда ће будуће ажурирање фирмвера додати ту функцију.

савети и Трикови

У неколико дана које користим Кс100С, такође сам предуго читао о њему и његовом претходнику на форумима. Између ова два, нашао сам неколико згодних савета који ће вам помоћи да извучете још више из ове невероватне мале камере.

Ручно зумирање фокуса

Можете изабрати поставку за пребацивање тражила на ЕВФ сваки пут када окренете точкић за фокус, нуди вам увећан приказ тачке фокуса, заједно са вашим избором подељене слике или фокуса врхунац. Ово брзо постаје досадно, па га искључите и притисните средину командног прекидача (горе десно на задњој страни камере, горе на сребрном делу). Ово ради исту ствар, али само када то желите.

Ручни аутоматски фокус

Ако подесите режим фокуса на ручно, можете користити АЕЛ/АФЛ испод десног палца за активирање аутофокуса. Ово вам омогућава да се фокусирате ручно, али када је потребно да брзо уметнете слику у фокус аутоматски. Такође раздваја фокусирање помоћу дугмета затварача, што вам омогућава да се фокусирате и снимате независно.

Напомена: индикатор тачке фокуса у оптичком тражилу нестаје у ручном режиму, па ћете се морати ослонити на њега камера ће се побринути за то (фокусира се на оно што је у центру кадра, колико могу рећи). Ако и даље нисте сигурни, брзим преласком ручице за пребацивање тражила моћи ћете да проверите ЕВФ.

Додатни бонус коришћења ове методе је што не морате да укључите засебни макро режим да бисте се фокусирали изблиза, што сте приморани да урадите у неким другим режимима (још увек нисам разрадио правила за то још).

Индикатор тачке фокуса у репродукцији

Сећате ли се командног прекидача који сте притиснули у првом врху горе? У режиму репродукције (када је слика потпуно умањена) притисните тај прекидач улево и на екрану ће се појавити мали зелени крст који ће вам показати где је камера гледала када се фокусира. Згодан за учење о томе како камера мисли, између осталог.

Моје подешавање

За оне којима је стало, ево кратког сажетка мојих поставки, подешених последњих дана.

Снимам са приоритетом бленде, са фокусом подешеним на ручно, и користећи горњи трик за аутоматско фокусирање камере. Ово је слично подешавању које сам користио на старом Никон Д700 и још старијем Ф100. Свиђа ми се што се фокус активира само када ја то желим, а не сваки пут кад напола притиснем окидач.

Оптичко тражило (ОВФ) користим готово искључиво, у једноставнијем стандардном приказу (прилагођени приказ додаје све врсте додатака попут хистограма и нивоа на екрану), пребацивање на ЕВФ за малу помоћ када се фокусирам ручно. Искључила сам сва подешавања аутоматског прегледа-иако ми се свиђа што ми камера може брзо показати слику коју сам управо снимио, баш у тражилу, више волим да видим шта се дешава од мене. То што сам ухватио снимак не значи да се бољи неће појавити одмах након тога.

Такође користим камеру у тихом режиму рада, који искључује не само звучне сигнале и звуке затварача, већ и гаси АФ помоћну лампу, што је мртво даривање које снимате. Радије бих прешао на ручно фокусирање при слабом осветљењу или само нагађао (скала удаљености у тражилици помаже вам да процените удаљеност фокуса).

Једна напомена: Када снимите слику, оквир са светлом линијом у ОВФ -у на тренутак затрепери, па ћете знати да се то догодило чак иу тихом режиму. Ако сте на веома тихом месту, можете чути покрет капке, али је тако тих да чини Леицину легендарну тихе крпе на капцима старог звука као да сте шутнули преко канте за отпатке док сте покушавали да се касно увучете у кућу ноћ.

Такође користим ауто ИСО. Можете да кажете камери који ИСО осећај желите да користите већину времена, плус максимални ИСО који ће се постепено повећавати када се светло смањи. Затим подесите минималну брзину затварача. Поставио сам ИСО 200 и ИСО 1.600 као своје границе, а 1/60.сек као окидач. У том случају, камера ће остати на ИСО 200 све док светлост не падне довољно ниско да натера брзину затварача од 1/60 сек. Тада, и тек тада, почеће да покреће ИСО како се ствари не би поколебале.

Ради прилично добро, иако сам био размажен одличним ауто-ИСО-ом на Лумик ГФ-1, који је такође узео у обзир колико се камера тресла.

ЛЦД екран остаје искључен све док не пожелим да репродукујем слику - сматрам да волим да користим камеру скоро као филмску камеру, без гледања у сваку фотографију чим је снимим. Такође помаже у уштеди енергије.

Кад смо већ код енергије, не замарам се ниједном поставком за уштеду енергије, јер све оне нарушавају перформансе. Уштеда енергије ОВФ -а очигледно успорава аутофокус. Коришћење брзог почетка користи више енергије, али кога брига? (Резервне батерије, сећате се?) Такође можете изабрати да се детектор аутоматски пребацује између ЛЦД екрана и тражило, али не користим екран много док снимам (и притиском на дугме К осветљава се У сваком случају).

Што се тиче хардвера, тренутно имам УВ филтер преко сочива, који лепо пристаје испод супер хладног метала (магнезијум, мислим) поклопац објектива, а ја носим поклопац објектива за јако светло (што је већина светла овде у Барселона). Хауба заиста блокира доњи десни угао ОВФ-а, али могу да живим с тим. Такође користим испоручени ремен (прекратак за мој укус) и нема случаја: имам чист џеп у торби од рикше подстављен паром вунених чарапа.

Један велики проблем

Једини заиста лош проблем на који сам до сада наишао је то што камера заиста, заиста мрзи да сними а слику са поклопцем објектива (да, насмејте се, али лако је оставити поклопац када користите а даљиномер). Ако прејако притиснем окидач када га пробудим из сна, камера снима и наранџаста ЛЕД диода на задњој страни почиње да луди, укључује се и остаје укључена. Чини се да ништа не помаже осим извлачења батерије - чак ни вожња прекидача за напајање нема ефекта. Гледам у ово.

Пресуда

Фујифилм Кс100С кошта 1.200 долара (набавио сам га за знатно мање продајом гомиле старих Никонових објектива и СБ900 блица) и вреди сваког пенија. То су први дигитални фотоапарати које сам користио и који су скоро добри као и моја стара Леица М6. Не, то није Леица и нема изглед који долази од Леициних невероватних сочива. Поново, М9 кошта 9.000 јена, плус неколико хиљада више за објектив.

Оно што је Кс100С озбиљна је камера за фотографе који воле да сликају. То би могло звучати безначајно, али кад завршите с постављањем ове ствари (а можете је прилагодити као што кројач може прилагодити одијело), ​​она нестаје у вашој руци. Кад сам снимао филм на Леици, никада нисам осећао да ме успорава ручна експозиција и фокус. Било је брзо и лако као што је ауто данас (мање -више, у сваком случају). Управо супротно: М6 помогао да добијем слике које никада нисам могао да добијем са СЛР -ом, тиме што сам био мањи, бржи, тиши и - пре свега - што немам тражило које вам никада не приказује тренутак који заправо снимате.

Назвати Кс100С „Леица-Лите“ није фер. Оно што су дизајнери Фујифилма урадили је да почну са истим концептима као и дизајнери Леице М серије (сви су већ одавно мртви, будући да Леица није имала нову идеју у једном веку) - точкић за затварање, прстен отвора бленде, мало кућиште и главно сочиво и велико, огромно оптичко тражило - и са њима изградили модерну камеру.

Док Леица не прави камере за колекционаре који никада неће снимити кадар (а истовремено и даље - готово парадоксално - правећи нека од најбољих сочива на планети), Фујифилм је ушао и појео ручак.

Хибридни проналазач, Кс-Транс сензор, ручне команде, метално кућиште, чак и одговарајуће траке за траке и каблови са навојем утичнице показују да је Кс100С узео најбоље од дизајна фотоапарата из историје и све то спојио користећи најбоље од модерног технологија.

Овде чак постоји наговештај компромиса сличног Апплеу, изостављајући многе функције тако да преостале могу бити боље: Непроменљиви објектив је најочигледнији од тога, рачунајући на чињеницу да већина Леица-схоотера ионако никада није користила ништа осим Суммицрона од 35 мм и користила то знање како би фотоапарат био мали и светлост.

Треба ли то купити? Вероватно већ знате одговор. Ако желите камеру у стилу даљиномера, или само желите камеру која рукује као и било коју филмску камеру коју сте икада поседовали, онда да. Иди купи. Свидеће вам се и заиста ћете желети да снимите више слика због тога.

Ако сте забринути да ће вам можда требати зум или се питате зашто би вам на Земљи икада био потребан оптички „проналазач“ имати електронски или мислите да је 1.200 долара превише за камеру са само једном жижном даљином, не. Ово можда није за вас. И то је супер, јер да је Фујифилм прилагодио камеру да се допадне широј публици, онда за мене никада не би направио савршену камеру.

Назив производа: : Кс100СДобра: Невероватно добро изграђене, потпуно ручне контроле, брзо, склања се с пута, изгледа одлично... Све остало. Лош: Додги подршка за конверзију РАВ-а од трећих страна, полуди када снимите слику са поклопцем објектива, без предњег логотипа Леица (шалим се!) Пресуда Ако желите, купите. Оживеће ваша очекивања Купујте од:Фујифилм

[оцена = одлично]